Aggiornato a ottobre 2026
Sulla costa occidentale della Martinica, a breve distanza l'una dall'altra, ci sono le due città che raccontano meglio la storia dell'isola. Fort-de-France è il capoluogo di oggi, affacciata su una grande baia, con il porto, i mercati e gli edifici in ferro di fine Ottocento. Saint-Pierre, più a nord, era invece la città più importante dell'isola fino a quando, nel 1902, l'eruzione della Montagne Pelée la cancellò in pochi minuti.
Tra le due corre la strada costiera, ma vale la pena fare almeno una volta il percorso interno, la Route de la Trace, che sale nella foresta pluviale passando per il Jardin de Balata e arriva alle pendici del vulcano. Bastano due o tre giorni per vedere l'essenziale.
Ideale per: storia, architettura coloniale, natura, chi vuole alternare città e mare. Da non perdere: la Bibliothèque Schœlcher, il Grand Marché, la navetta via mare per Anse Mitan, le rovine e il memoriale di Saint-Pierre, il Jardin de Balata. Periodo migliore: la stagione secca, da dicembre ad aprile. Documenti: territorio francese e dell'Unione europea, basta la carta d'identità elettronica o il passaporto; la vecchia carta cartacea non vale più per l'espatrio dal 3 agosto 2026. Moneta: euro. Avvertenza: la Montagne Pelée è in vigilanza gialla, controlla i bollettini prima di salire.
È il monumento più fotografato della città: un edificio in ferro, vetro e decorazioni colorate, con una cupola che ricorda l'architettura delle grandi esposizioni. Fu costruito a Parigi per l'Esposizione universale del 1889, poi smontato, spedito in nave e rimontato sull'isola. Porta il nome di Victor Schœlcher, il politico francese legato all'abolizione della schiavitù nelle colonie nel 1848, che lasciò la sua collezione di libri alla Martinica. È ancora una biblioteca pubblica: verifica gli orari prima della visita.
A pochi passi dalla biblioteca, la cattedrale di Saint-Louis ha un campanile appuntito che si vede da lontano. Ricostruita più volte dopo incendi, terremoti e cicloni, nella versione di fine Ottocento ha una struttura metallica pensata per resistere a questi eventi.
Il grande parco della Savane è il cuore verde della città, tra il centro e il mare. Qui gli abitanti passeggiano e si ritrovano per concerti e manifestazioni. Per molti anni ha ospitato la statua dell'imperatrice Giuseppina, la moglie di Napoleone nata in Martinica, contestata e alla fine abbattuta: una vicenda che racconta il rapporto ancora difficile dell'isola con il passato coloniale e schiavista. Dal lato del mare partono le navette per Trois-Îlets.
Il Fort Saint-Louis occupa il promontorio che chiude la baia, accanto alla Savane. È la fortezza attorno alla quale nacque la città, ed è ancora in parte un sito militare: si visita solo in alcuni periodi, con visite guidate. Informati all'ufficio del turismo su date e prenotazioni.
Il Grand Marché, il mercato coperto in ferro nel centro, è il posto giusto per capire la Martinica di tutti i giorni: banchi di spezie, frutta tropicale, verdure creole, rhum aromatizzati, sacchetti di miscele per il colombo e il punch. È più animato la mattina, soprattutto il sabato. Chiedi sempre prima di fotografare i venditori.
Una delle esperienze più piacevoli è attraversare la baia in barca. Dal lungomare di Fort-de-France partono le navette marittime per la penisola di Trois-Îlets, con fermate tra l'altro alla Pointe du Bout, ad Anse Mitan e ad Anse à l'Âne. La traversata è breve, evita il traffico della strada costiera e regala una bella vista della città dal mare. Orari, frequenze e tariffe cambiano con la stagione e nei giorni festivi: verificali sul posto o sul sito ufficiale del turismo della Martinica prima di organizzare la giornata.
Uscendo da Fort-de-France verso nord, la Route de la Trace sale tra le colline. Dopo la chiesa del Sacré-Cœur de Balata, ispirata alla basilica di Montmartre, si arriva al Jardin de Balata, un giardino botanico creato attorno a una vecchia casa creola. Tra palme, eliconie, bambù e piante tropicali si cammina anche su passerelle sospese tra gli alberi, con vista sui Pitons du Carbet.
La strada attraversa la foresta pluviale al centro dell'isola fino a Morne-Rouge, alle pendici della Montagne Pelée. È stretta, piena di curve e spesso bagnata dalla pioggia: guida con calma. Da Morne-Rouge si scende verso Saint-Pierre e la costa caraibica, chiudendo un anello con la strada costiera.
Alla fine dell'Ottocento Saint-Pierre era la capitale economica e culturale delle Antille francesi. L'8 maggio 1902 una nube ardente scese dalla Montagne Pelée e distrusse la città in pochi minuti: le vittime furono decine di migliaia e i sopravvissuti pochissimi. Oggi la cittadina ricostruita convive con le rovine, che si visitano a piedi seguendo i pannelli: muri anneriti, scalinate, resti di case e magazzini lungo il mare.
Le rovine del teatro sono tra le più suggestive. Restano la grande scalinata d'ingresso, parte della sala e delle fondamenta: abbastanza per immaginare il ruolo che aveva in una città che si considerava una piccola Parigi dei Caraibi.
Accanto al teatro si trova la cella della vecchia prigione dove era rinchiuso Cyparis (il suo nome compare anche come Ludger Sylbaris), uno dei pochissimi sopravvissuti all'eruzione. Le spesse mura della cella, con una sola piccola apertura, lo protessero dal calore: fu ritrovato ustionato giorni dopo e in seguito raccontò la sua storia girando con un circo negli Stati Uniti.
Il museo della città oggi si chiama Mémorial de la catastrophe de 1902 – Musée Frank A. Perret, dal nome del vulcanologo americano che studiò a lungo la Montagne Pelée e fondò il primo museo. Racconta la città prima dell'eruzione, i giorni che la precedettero e la distruzione, con oggetti deformati dal calore, fotografie e testimonianze: è la tappa da fare prima delle rovine. Verifica orari e biglietti sul sito ufficiale del turismo.
Nella baia di Saint-Pierre giacciono i relitti delle navi affondate durante l'eruzione, oggi meta di immersioni con i centri diving della zona. La spiaggia è di sabbia scura, vulcanica. Nei dintorni si trova anche la distilleria Depaz, ai piedi del vulcano.
La Montagne Pelée è il vulcano attivo che domina il nord dell'isola; i suoi boschi e i picchi del nord sono patrimonio UNESCO dal 2023. La salita alla vetta è un'escursione impegnativa, da fare con tempo buono e partendo presto, perché la cima si copre spesso di nuvole.
Il vulcano è sorvegliato dall'Osservatorio vulcanologico e sismologico della Martinica (OVSM-IPGP). Dalla fine del 2020 è in vigilanza gialla, il primo dei livelli di allerta sopra quello normale. Nel 2026 l'osservatorio ha registrato sotto la cima molte piccole scosse, non avvertite dalla popolazione, e da maggio un lento rigonfiamento della zona sommitale, segno di una pressione in aumento a poca profondità. Negli ultimi bollettini disponibili (fine estate 2026) l'osservatorio giudicava bassa la probabilità di un'eruzione a breve termine, senza escludere un'evoluzione nei mesi successivi. Prima di programmare l'escursione leggi l'ultimo bollettino sul sito dell'IPGP e controlla con le autorità locali se i sentieri verso la vetta sono aperti.
Nei piccoli locali attorno al mercato e sul lungomare di Fort-de-France si trovano accras di baccalà, colombo, pesce grigliato e boudin créole. Il ti-punch con il rhum agricole è da evitare se poi guidi sulla Route de la Trace.
L'aeroporto Martinique Aimé Césaire si trova al Lamentin, a breve distanza da Fort-de-France. Dall'Italia non ci sono voli diretti: si vola con uno scalo, di solito a Parigi, da dove partono i voli diretti per l'isola; restando dentro l'Unione europea non servono autorizzazioni di viaggio aggiuntive. Dal porto di Fort-de-France partono anche i traghetti verso le isole vicine come la Guadalupa, la Dominica e Saint Lucia. Orari e compagnie vanno verificati al momento della prenotazione.
Fort-de-France si gira a piedi: la biblioteca, la cattedrale, la Savane, il forte e il mercato sono vicini tra loro. Per tutto il resto l'auto a noleggio è la soluzione più comoda, perché i trasporti pubblici verso il nord sono limitati, soprattutto la sera e la domenica. Si guida a destra e la patente italiana è valida. Attorno a Fort-de-France il traffico è intenso nelle ore di punta: per Saint-Pierre parti presto.
Il periodo migliore è la stagione secca, il carême, da dicembre ad aprile, quando anche le escursioni nel nord sono più piacevoli. Da giugno a novembre piove di più e c'è il rischio di uragani. Il nord, attorno alla Montagne Pelée e lungo la Route de la Trace, è sempre più umido e piovoso del sud: anche nei mesi secchi porta una giacca impermeabile.
La Martinica è territorio francese e fa parte dell'Unione europea: ai cittadini italiani non serve il visto e basta un documento valido per l'espatrio. Attenzione però alla carta d'identità. In base al regolamento europeo sulla sicurezza dei documenti d'identità (Reg. UE 2019/1157), dal 3 agosto 2026 le vecchie carte d'identità cartacee non sono più valide per viaggiare all'estero, anche se riportano una scadenza successiva. In Italia è stato deciso di prolungarne temporaneamente l'uso come documento di riconoscimento interno, ma questo non vale per l'espatrio. Per andare in Martinica, quindi, serve la carta d'identità elettronica (CIE) in corso di validità oppure il passaporto.
La Martinica non fa parte dell'area Schengen, perciò all'arrivo c'è un controllo dei documenti. Se pensi di proseguire verso isole che non sono francesi, come la Dominica o Saint Lucia, ti serve il passaporto. Prima di partire controlla la scheda aggiornata su Viaggiare Sicuri.
